Θυμάστε όταν ο Yves Saint Laurent δάνεισε το όνομά του σε ένα φρικτά σικ, εξαιρετικά λεπτό, εξαιρετικά κακό για σένα τσιγάρο την πολιτικά όχι και τόσο καλή δεκαετία του 1980; Αυτή είναι η σκέψη που ήρθε στο μυαλό όταν η εγκατάσταση Cloud #07156 του Ιάπωνα καλλιτέχνη Fujiko Nakaya άρχισε να αντλεί υδρατμούς από αεραγωγούς στο πάτωμα της ροτόντας της συλλογής Pinault, του χώρου όπου ο Anthony Vaccallo παρουσιάζει τακτικά τις συλλογές ανδρικών ενδυμάτων του.

Η εκπομπή του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2027 δεν είχε καπνιστικές δονήσεις – μπλουζ μενθόλης, γκρι γκρι, αστραφτερές, επιχρυσωμένες κουτσές που κρατιούνται σαν τσιγάρα. Ούτε καν το σμόκιν Le Smoking του Saint Laurent, η αποθέωση της ανταλλαγής ανδρών-γυναικών στην καρδιά των δημιουργιών του. Η απουσία, η αυτοσυγκράτηση και η υποχώρηση, όπως οραματίστηκαν οι Miuccia Prada και Raf Simons στο Μιλάνο, ήταν τα θέματα του Vaccarello αυτή τη σεζόν. «Κάποιος μου είπε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω στο Saint Laurent», είπε ο Vaccarello πριν από την παράσταση. «Ίσως, σε 10 χρόνια, θέλω να καθαρίσω τα πάντα από τη δουλειά μου».

Γι’ αυτό λοιπόν ο Vaccarello χαλάρωσε τη δεκαετία του 1990, φορώντας ένα ψηλόμεσο παντελόνι που αποκαλούσε «πολύ Ζακ Σιράκ» μετά το ντύσιμο του Γάλλου προέδρου, και ένα κουτί, αδέξια κομμένο παντελόνι με τρία κουμπιά, όπως αυτό που φορούσε ο Yves Saint Laurent στα 90s. «Στυλ μπαμπά». Μην αφήσετε ποτέ να ειπωθεί ότι ο Vaccarello δεν έχει αίσθηση του χιούμορ. Τα κοστούμια ήταν κλειστά με διακοσμημένα κουμπιά εμπνευσμένα από το μέλος του σετ Saint Laurent, μοντέλο και σχεδιάστρια Tina Chow, που κάποτε έκοψε ένα σκουλαρίκι σε μια αντισυμβατική τρύπα στο πέτο. Ο Vaccarello εμπνεύστηκε αυτή τη χειρονομία, ίσως εμπνευσμένος από τα ράφια με τα εξαιρετικά κοσμήματα κουμπιών που έδωσε στον Saint Laurent, τα οποία κοσμούν κάθε συλλογή και διατηρούνται ως ένθετα μέσα στο μουσείο του Yves Saint Laurent. Η επίδειξη εδώ έκλεισε με μια καμπαρντίνα, την πιο σημαντική συνεισφορά του Saint Laurent στη σύγχρονη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Ήταν φτιαγμένο από αστραφτερά φύλλα χρυσού σαν θρησκευτική εικόνα.

Ωστόσο, το Vaccarello δεν περιορίζεται σε αυτή τη λαμπρή κληρονομιά. Αν και εκθέτει σε γκαλερί τέχνης, δεν παράγει για ή μέσα σε μουσεία. Καταλαβαίνει αρκετά βαθιά για να αντιμετωπίσει την αναφορά του. Το κόψιμο εδώ είναι μια έκφραση της απομάκρυνσης του πρώτου αστού από τον Saint Laurent το 1966 με το διάφανο πουκάμισό του. Ωστόσο, η παρουσίαση σορτς και μοντέλων χωρίς πάτο με ραφές από τον Vaccarello δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά μάλλον μια έκφραση της ανοιχτότητας των σύγχρονων σεξουαλικών στυλ. «Είναι όλοι στο OnlyFans», γελάει ο Vaccarello. «Πουλώντας τα πόδια μου». Ήταν ένα πονηρό νεύμα στην υπερ-κλασική συλλογή ανδρικών υποδημάτων με κορδόνια, κατασκευασμένα από διαυγές πολυβινυλοχλωρίδιο. “Μου αρέσει ιδέα γυμνά πόδια», είπε ο Vaccarello. «Αλλά δεν είναι φανταχτερό».

Το κομψό είναι μια παραλυτική έννοια και η έννοια του καλού γούστου είναι τόσο άκαμπτη και μισαλλόδοξη που προκαλεί κιμωλία και καταπνίγει κάθε ανάπτυξη. «Είναι πιο όμορφο όταν είναι λάθος», λέει ο Vaccarello για τα αταίριαστα, παράξενες αναλογίες και θρυμματισμένα πλεκτά. Είναι η αίρεση του κόσμου του Saint Laurent, η απόλυτη τελειότητα, με κόκκινα χείλη και άψογα σινιόν πριν κλείσουν τα ευγενή μάτια τα μοντέλα. Ωστόσο, ο Vaccarello θεώρησε επίσης ότι οι πιο τολμηρές μίξεις του, όπως το νάιλον ή το μετάξι, σε συνδυασμό με τη ραπτική, ήταν κάτι που θα έκανε ο Saint Laurent αν ζούσε υπό την επιρροή του σύγχρονου κόσμου. «Ο Saint Laurent ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε το στερεότυπο του σαρτόριου», λέει, αναφέροντας τα ναυτικά παλτό και το Saharien, που πέρασαν από την καθημερινή ένδυση στη μόδα υψηλής ποιότητας. «Σήμερα θα εμπνεόταν από τον αθλητισμό».

Αυτά ήταν τα στοιχεία που έκαναν βόλτα στα σύννεφα καπνού στο Bourse de Commerce. Ήταν εμπορικά, αλλά αυτό σίγουρα δεν αισθάνθηκε ποτέ το νόημα του Saint Laurent του Vaccarello. Δέκα χρόνια αργότερα, ανέλαβε πλέον τον ρόλο του αρχηγού του σπιτιού περισσότερο από κάθε προηγούμενη γενιά, οπότε ο ίδιος ο ιδρυτής άσκησε βέτο. Ο Vaccarello δεν το έκανε δικό του. Αντίθετα, κατάφερε να κάνει κάτι πιο έξυπνο και πιο δύσκολο, χορεύοντας ανάμεσα στις πιο σημαντικές κληρονομιές της μόδας του 20ου αιώνα και, ίσως, στις δικές της σύγχρονες ευαισθησίες. Ο Vaccarello εξυπηρετεί δύο κυρίους – τον Saint Laurent και τον εαυτό του. Η Legacy δεν έχει καλύτερη υπηρεσία από αυτήν.