ΠΑΡΙΣΙ (AP) – Ντέμι Μουρ Και η Cynthia Ario ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που πήραν τις θέσεις τους στην αυλή του πανεπιστημίου για την πιο πολυαναμενόμενη επίδειξη της Εβδομάδας Ραπτικής στο Παρίσι: ο σχεδιαστής Pierpaolo Piccioli για πρώτη φορά Balenciaga.

Στην πρώτη του επίδειξη ραπτικής Balenciaga – και τη μεγαλύτερη δήλωση του οίκου μόδας από τότε που αναβίωσε τη γραμμή υψηλής ραπτικής του το 2020 – ο Piccioli έστειλε μπαλόνια και κουκούλα με κουκούλα την Τετάρτη, ενώ στη συνέχεια δέθηκε με το μοντέλο Gigi Hadid, η οποία επιδόθηκε στα φτερά κοτόπουλου.

Για την πλώρη του, έφυγε όρθιος με όλη τη συνοδεία του με λευκά παλτό.

Το πρώτο περιόρισε την τετραήμερη σεζόν, που ολοκληρώνεται την Πέμπτη, σε τρία πράγματα: κρέας, φαντασία και μηχανήματα.

Στα 30 σπίτια, πέντε από τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, οι σχεδιαστές τύλιξαν και εξαφάνισαν το σώμα, τα κύματα καύσωνα ξέφυγαν από την πόλη και έφτασαν σε επιταχυντές σωματιδίων και μετάξι που παράγεται στο εργαστήριο, ενώ επέμεναν ότι τα ρούχα ανήκουν ακόμα στο ανθρώπινο χέρι.

Η Couture—χειροποίητα, φτιαγμένα ρούχα που μπορεί να κοστίσει όσο ένα σπίτι και να φτάσει μόνο μερικές εκατοντάδες αγοραστές παγκοσμίως—είναι το εργαστήριο της βιομηχανίας και η υψηλότερη διαφήμισή της, μια αίθουσα για αρώματα, τσάντες και ρούχα που πληρώνουν τους λογαριασμούς.

Είναι πιο σημαντικό από το συνηθισμένο φέτος: η πολυτέλεια ανακάμπτει από μια διετή ύφεση και οι μεγάλοι οίκοι ποντάρουν στους νεοεγκαταστημένους σχεδιαστές – Piccioli, Jonathan Anderson στον Dior, Ο Matthieu Blazy στο Chanel Και η Silvana Armani στο Armani Privé—ξανά.

Η Κέιτ Μπλάνσετ άνοιξε το διαγωνισμό διασημοτήτων στο Armani Prie, ενώ ο Pedro Pascal και η Tilda Sweeten κάθισαν στην πρώτη σειρά στο Chanel.

Τα σώματα ήταν καλυμμένα, θωρακισμένα ή αποκεφαλισμένα

Η πρώτη ερώτηση ήταν τι να κάνουμε με την εικόνα: να την εκθέσουμε, να την θωρίσουμε, να την παραλύσουμε ή να την εξαφανίσουμε.

Η Silvana Armani, παρουσιάζει τη δεύτερη προσωπική της συλλογή Armani Αφού πέθανε ο θείος της Τζόρτζιο τον περασμένο Σεπτέμβριο«Boudoir» ήταν ο τίτλος της παράστασης αλλά πήρε μια προφανή πλευρά.

Αντί να συμμετάσχει στην τάση των πάντων, έπαιξε εξώφυλλο ενάντια στην έκθεση: κεντημένα λούτρινα κάτω από σμόκιν μπουφάν, ένα άνοιγμα με βόμβα από το στρίφωμα για να αποκαλύψει μια λωρίδα στη μέση, ζωηρές στάμπες σε σίγαση μέχρι να διαβαστούν ως υφή.

Με 57 προβολές – το ήμισυ του συνηθισμένου αριθμού του Founder – ήταν η πιο περιορισμένη προβολή της εβδομάδας στο Skin. Η Μπλάνσετ το σήμανε κατά την άφιξη, μαζί με τους Lou Doillon, Rosamund Pike και Anna Wintour με ένα βαθύ βελούδινο κοστούμι.

Ο Ντάνιελ Ρόζμπερι πίεσε περισσότερο Σκιαπαρέλι Με τον τίτλο «Voice of the Void» στο Petit Palais.

Αντιμετώπιζε τη σάρκα ως πρώτη ύλη: κορσέδες διαμορφωμένους σε φυσικούς κορμούς, βράγχια σιλικόνης μια λαμπερή πίσω όψη, μπουφάν από λάτεξ γεμάτα με φουσκωμένα πλοκάμια.

Οι τεχνικές προήλθαν από ένα εργαστήριο που έφτιαχνε μωρά από σιλικόνη για ταινίες που απαγορευόταν να χρησιμοποιούν αληθινά νεογέννητα.

Τα μοντέλα περπάτησαν σε μια πασαρέλα, όπου ακόμη και η πιο όμορφη εμφάνιση, φορέματα χορού κεντημένα με ροζ πέρλες, διέτρεχαν ένα άκρο κινδύνου.

Ο Piccioli και η Iris van Herpen προχώρησαν πιο μακριά, εξαλείφοντας εντελώς το σώμα.

Στο Balenciaga, αυτό σήμαινε τρισδιάστατες σαρώσεις σώματος για τη δημιουργία νέων γλυπτών, χειροποίητα από δέρμα και κασμίρ, με όγκο φουσκωμένο μέχρι ο χρήστης να γίνει ένα καθαρό περίγραμμα, από γκαζάρ με μπαλόνια έως ριγέ φορέματα κατηγορίας 24.150.

Ο Van Herpen στερέωσε τη φιγούρα σε 30.000 χειροποίητες γυάλινες χάντρες από διάφανο τούλι.

Μύθοι στα κύματα καύσωνα

Η δεύτερη τροπολογία ήταν η δημιουργία εμπιστοσύνης. Η παράσταση εκτυλίχθηκε με φόντο τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τις στενές αγορές και ένα κύμα καύσωνα στο εξωτερικό.

Ο Elie Saab δημιούργησε μια καλυμμένη μπάλα, παραπέμποντας στο ασπρόμαυρο bash του Truman Capote το 1966 και την παλιά γοητεία του Hollywood της Elizabeth Taylor και του Richard Burton.

Καθώς οι λιανοπωλητές πολυτελείας κινούνται προς την καθημερινή ένδυση, η Saab τάχθηκε με βελούδινες κορσέ τουαλέτες, γιλέκα με νέα εμφάνιση και σμόκιν και κάπες για γυναίκες και άνδρες, επεκτείνοντας το τμήμα ανδρικών ενδυμάτων του οίκου.

Ο Zaheer Murad επιπλέει φανταστικά τριαντάφυλλα, νυχτολούλουδες, πεταλούδες και φτερωτές κάπες σε βαθύ πράσινο, μπορντό και μαύρο χρώμα σε έναν σκοτεινό κήπο.

Ο Στίβεν Ρόουλαντ άλλαξε τη διάθεση σε πένθος.

Έκανε το σόου του στο Olympia στο Παρίσι όπου εμφανίστηκε η Dalida και για να τιμήσει την τραγουδίστρια σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, η συλλογή φορούσε ένα ολόλευκο φόρεμα – σατέν μακραμέ, φτερά στρουθοκαμήλου, αχάτη και διαμάντια.

Στο Chanel, ο Blazey μετέτρεψε τους γιγάντιους σωρούς σε παραμύθι: ασπίδες φασολιών υψώνονται στο πάτωμα, λοβοί μπιζελιού και πόδια σε σχήμα χρυσού αυγού.

Στον Dior, ο Άντερσον δημιούργησε μια γλυπτική φαντασία γύρω από την Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Linda Bingles: γρατζουνισμένα καπέλα, περίτεχνα υφαντά βεντάλιες και φτερωτά κρόσσια στο τελείωμα ενός νυφικού.

Χέρι εναντίον μηχανής

Η τρίτη ενασχόληση ήταν η τεχνολογία — και τι επέζησε από την εποχή της χειροποίητης κατασκευής, όταν το λογισμικό μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε εικόνα.

Ο Schiaparelli έκανε την υπόθεση στα ίδια τα υλικά: ψημένα λέπια ψαριών, λίμνες μπογιάς τοποθετημένες σε φύλλα και διαμορφωμένες σε σιλικόνη στο χέρι, μια συλλογή που διαβάζεται ως επιχείρημα που γίνεται με το χέρι εναντίον της μηχανής.

Ο Βαν Χέρπεν πήγε κυριολεκτικά. Έστειλε τα ρούχα μέσω ενός επιταχυντή σωματιδίων, τα πάγωσε και σχεδίασε το μοντέλο να απελευθερώσει ηλεκτρισμό στο τρένο.

Η χρέωση ξέφυγε γρήγορα, καίγοντας κανάλια κλαδιών μέσα από το ύφασμα πριν από την παράσταση.

Η Balenciaga κατασκεύασε εργαστηριακό μετάξι από αμύγδαλο, το οποίο ο οίκος λέει ότι είναι ισχυρότερο από ατσάλι, για να τελειώσει το σόου με το εξ ολοκλήρου ανθρώπινο φιόγκο του με λευκή επίστρωση.

Την Πέμπτη, το μοτίβο ήταν ξεκάθαρο: η ραπτική το 2026 ήθελε το αδύνατο – ένα σώμα χωρίς σώμα, φαντασία με εμπορικό σκοπό και μηχανές που εξακολουθούσαν να υποκλίνονται στο χέρι.

Πνευματικά δικαιώματα © 2026 The Associated Press. διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Αυτό το υλικό δεν επιτρέπεται να δημοσιευτεί, να μεταδοθεί, να μεταγραφεί ή να αναδιανεμηθεί.